THE SHIRTS BAR: 訂製襯衫和成衣

~訂製襯衫和成衣~

對於一般人而言，「訂製襯衫」這件事，就是一個障礙跟門檻。多數人對於「訂製襯衫」沒有概念，或者是，不知道要從何下手，關於訂製襯衫跟成衣，一般消費者並不知道其中差別，關於成衣和訂製襯衫，以下利用Q&A做一個簡略說明：

Q: 消費者感覺訂製襯衫比較貴，並不清楚訂製襯衫與成衣襯衫差別？

A: 先談布料：

The Shirts Bar使用的是100%純棉，布料織法有平織布、斜紋布(Twill) 、緞面(Satin Cotton)、Dobby、緹花等多種選擇，棉質從支數(Thread Count, T/C) 120~200不等，支數越高，織法越細密、質感更好、觸感更柔軟，所有100%純棉的商品都有0.3%的縮率，下過水後，在外觀上不會有任何的影響，但是觸感將會更加柔軟細緻。

棉屬於天然植物纖維，優點是吸水性佳，也因吸水性佳讓布料相當耐水洗而不易破裂。夏天穿著涼爽、舒適且透氣又吸汗，導電性好，冬天穿保暖，也不會有靜電。植物纖維密度較高基本上其布料會較重。彈性與拉伸性會比動物纖維來的差，所以也容易起皺不易平整。一般顧客會認為純棉襯衫容易起皺，而傾向於挑選純棉混合Polyester(聚酯纖維)的襯衫。但事實上，純棉襯衫只要洗滌方式正確，並不需要花很多時間去整燙。關於襯衫熨燙技巧，之後其他篇文章在用影片作教學。

市面上一般襯衫使用的是純棉混Polyester(聚酯纖維)的布料，什麼是聚酯纖維呢? 聚酯纖維是三大人造纖維(聚酯纖維Polyester、尼龍纖維Nylon、彈性人造纖維Spandex)之一，被廣泛運用在常見的運動服飾或是休閒服飾上，從T-Shirt、Polo杉、緊身衣、泳衣到外套、長褲等等。聚酯纖維其具備有一定的外觀保持性，可以使衣物抗皺，且具備耐洗滌性與耐潑水性。和棉、麻等天然纖維相比，聚酯纖維的觸感較硬也不吸水(吸水率約0.4%)，簡單說來夏天時流汗時不能吸汗，天氣愈熱時，穿上聚酯纖維的襯衫會愈熱，天氣冷時又無法保暖。植物纖維有柔軟、吸汗、透氣、耐水洗、不易起靜電、可漂白好洗、好處理，最適合夏天穿著，穿起來舒服，對敏感性膚質的人，也是最適合的布料。

Q: 量身訂製差在哪？

A: The Shirts Bar訂製襯衫的好處：

(1) 量身剪裁，依據不同顧客打版裁製。
(2) 100%純棉布料，布料質感光澤好。
(3) 布料選擇多，顏色豐富。
(4) 自家設計，配布，設計選擇多樣化。
(5) 自家襯衫工班生產。

我們會幫顧客拍像這樣的照片(正面/側面/背面)，拍照時，請顧客以放鬆不駝背的站姿站著。此照片的目的，是為了讓工廠的師傅，透過照片，來判斷顧客的身型以及肩斜度。

我們裁製台灣顧客訂製襯衫至今，已經超過五年，對於台灣顧客身型，身體尺寸以及肩斜度有概念，我們有準備常見版型樣衣讓顧客試穿。顧客自己可以準備一件合身的襯衫，有助於讓店家瞭解自己所希望的合身度，跟希望改善的部分。當顧客穿上我們的版型樣衣後，就可以看到訂製可以裁出的身型曲線，和一般成衣的不同。試穿版型樣衣，有助於顧客藉由試穿後，在與我們溝通過程中，能夠「發現自己的需求」，也讓我們「裁出符合顧客需求」的襯衫，我們希望顧客在第一次與我們接觸時，就能拿到一件符合他需求，好的合身襯衫。

大部分的顧客，對自己身體尺寸沒有概念，絕大部份都對自己的領圍、肩寬、袖長、上圍、中圍、下圍沒有概念。在這裡我簡略教大家怎麼去幫自己挑一件成衣襯衫。市面上的成衣襯衫，一般是用領圍來區分尺寸，大約是半吋一個間距。

不同品牌，依照照統計數字，有不同的尺寸表。以英國T.M. Lewin為例，在Slim Fit的成衣襯衫，領圍每差半吋，肩寬大約差半吋，胸圍和腰圍大約差兩吋左右。暫且不談袖長，因為袖長修改比較容易。現在絕大多數成衣品牌，在同樣的領圍，會有兩種袖長提供選擇。這時候如果顧客對於自己的領圍和袖長有概念的話，會有助於在成衣品牌中，找到比較適合自己的尺寸。

成衣最大的缺點就是很難完全合身，因為身材能真正完全配合成衣樣版的人很少，更遑論於特殊身材的人。肩斜度大的，或是寬肩的，或是體型寬胖的，或是過瘦的，又或者是手臂特別長的，可能要花不少時間，去找一件適合自己的成衣。每個人的領圍、肩寬、上中下圍的比例不可能都和成衣預設的一樣，再者，領圍等也不只有整數，比如，我們常常裁製14.5和15.25的領圍，但在成衣的領圍預設尺寸，是很難有1/4、3/8、5/8或是3/4的。

那如果要買成衣怎麼辦呢？脖子粗的人買大一點的領圍尺寸，卻造成肩線掉到外面，胸和腰都太大鬆垮。腰圍太粗的人，為了配合肚子，變成胸、肩的位置都不對。肩膀較寬的人，為了讓肩線的位置對，結果變成領圍太大。

肩斜度，也就是肩到頸那條線和地面的夾角，每個人都不同，肩是一件衣服的剪裁重心。有人斜肩，有人平肩，有人正常肩，可是一般成衣的肩斜度都是一個版子，一般說來，東亞肩膀較平，東亞品牌的肩斜度大約是20度左右，歐美品牌大約是25度。如果你是斜肩，穿成衣常會碰到的問題，就是腋下那邊會有皺折和拉扯，襯衫後方的水平線會被抬高成弧型不好看。如果你是平肩，那後領會掉下去，型成凹陷，此時前面的領尖會抬起而無法服貼在鎖骨上，一樣不好看。

我們會讓顧客直接試穿我們的樣衣襯衫，是為了讓顧客「發現自己的需求」，一般顧客可能希望我們幫他裁製Slim Fit的合身襯衫，但是他並不知道，也無法描述，他心目中理想的合身程度是怎樣的。在另一篇文章『關於腰圍這2吋到3吋之間的鬆分』提過，台灣顧客都偏好穿合身的襯衫，但到底是要多「合身」呢？這點事前的溝通也很重要。

一般顧客可能不知道，我們針對顧客不同的體型，肩斜度，上圍、中圍到下圍的曲線，去幫顧客打個人專門的版型。打版的好處有助於「再次複製」，對同一顧客而言，當我們的一件襯衫裁出了適合他的版型，第二件就依版型「再次複製」或是根據第一件襯衫的實穿照片「稍微調整」即可，不用再重新打版畫過。如此可以確保，當同一顧客想要繼續裁第二件、第三件時，可以幾乎完美地不斷複製。如果顧客身材有變化，我們以版型為基礎，平行內推或外加尺寸即可。

每位顧客的身體和襯衫數據，我們都有紀錄。如果的一件襯衫合身度沒問題，第二件就會找著版型和尺寸去裁。同時，我們希望讓顧客知道自己的襯衫尺寸數據，如此一來，有助於顧客以後想要去買成衣，或是去訂製襯衫時，減少出錯的可能。

襯衫做好了，「試穿」也是一大重點。我們在看到顧客試穿狀況之後，會針對第一件襯衫的試穿狀況，在第二件之後去做一些微調。所謂微調，要調整的尺寸一般都在1吋以下，或甚至是0.5吋以下，「微調」包含了很多方面，可能是袖長、領圍、肩點、背後肩東的剪裁方式，袖攏和袖管、上中下圍；或是身長等，由第一件襯衫的試穿狀況判斷「下一件可以如何微調」。

Q: 一般成衣的製作模式為何？

成衣業的製作模式，簡單介紹是透過：大量原料進貨→壓低進貨成本→各部位專業化分工→規模性大量製作→壓低製作成本 來製做。這樣的結構性下，對於成本方面上，可以去壓低到各品牌所設定的製作成本。

成衣業也多了幾項無法避免的成本，舉凡品牌行銷、設立營業據點的店面成本、品牌價值設定(好比推行的品牌文化，通常都會含設反映於價格)，最後也牽扯到許多會計上必要開銷。通常只要是具一定規模的品牌必須去盡可能壓低製作成本端，如原物料等，同時也必須在價格上去提高設定獲利，以求支付其他的行銷成本。

在這樣的結構性下，對於原物料，也就是布料等，這些的成本相對的不可能去提高太多。 即使是一線品牌，在設定的獲利比下，能選用的布料等級，也受到了一定的限制。當然這樣的意味，並不是說材質選用就無法好， 材質勢必反映在價格上，頂級的原物料, 勢必反應在非常高昂的售價。

回到在訂製業上，除了規模性的不同，結構性也有所差異，更會因為國家文化的不同，而有所差異，舉例來說，英國訂製價格與等待天數絕對是遠遠高於台灣。在訂製業上，少了成衣業的行銷成本、人事成本等花費，精細的個人製作、專業個人打版有別於成衣廠的大量分工快速製作。

訂製襯衫由店家親自量身，製做製造單，再跟工廠下單，以減少出錯的機率，對於想要客製化設計，以比較低的價格選擇比較好的布料，或是特殊身型的人，「訂製襯衫」絕對是一個不錯的選擇。我們針對每位顧客，量身製作工單，與自己工班師傅下單，每張工單平均花20~30分完成。以下兩張圖可以看到每位顧客都有詳細的工單，包含尺寸及設計樣式，設計樣式包含很多，舉凡配布，門襟、領型、領片大小、袖口樣式，釦子、釦洞與縫線顏色甚至是口袋設計及尺寸等等，或甚至是玩一些特殊設計，比如一片領(One Piece Collar)，或是袖插做隱藏門襟，或是瀑布肩、瀑布袖等，因為我們有自己的襯衫工班，所以可以與顧客一起嘗試更多不一樣的做法和設計。工單最重要的是顧客照片及完成尺寸，通常尺寸是由我們決定鬆份，但是每位顧客需要的鬆份各有不同，光是Slim Fit的的鬆份就有不同的排列組合。師傅藉由照片與尺寸去幫顧客打版，裁製襯衫，也可憑藉照片去調整尺寸。