13種紳士圍巾打法

 

~13種紳士圍巾打法~

前言：圍巾的長度其實沒有一定要很長，因為還需要考慮到一般慣用的圍巾打法，以及身高比例問題。台灣的天氣不像歐美，真正冷的時候不多，很多圍巾打法，也同樣適用於現在紳士愛用的絲巾。再者，購買圍巾時，要先考慮到搭配的外套顏色和褲子。


在此把影片內容做個整理：

一、The Euro Knot：這是最基本，也最一般的打法，幾乎人人都會，打好後，直接掛在脖子上或者是塞進外套裡，都非常有型。這是一種很適合搭配外套的圍巾打法，也可以輕易配合休閒穿搭。此種打法，圍巾不需要太長，太長會有一大截落在下面，反倒不好看。

 

 

 

 

二、Once Around：這也是很基本的圍巾打法之一，直接掛一圈在脖子上，塞進或是不塞進外套裡都各有風格。對於西裝或是夾克穿搭者，這也是很適合的圍巾打法，除了素色圍巾，這種打法在搭配格紋或是印花的圍巾會很有型。這種打法也很適合休閒的穿搭，隨意率性地掛在脖子上即可。此種打法，圍巾可長可短，看各人喜好風格而定。

 

 

 

三、Pretzel Knot：這個圍巾打法比較複雜一點，不過也不難，透過影片可以看到詳細的打法。建議素色圍巾為佳，格紋也可以。這款圍巾打法結比較大，不適合放到外套裡，打好後掛在西裝或夾克外面即可。此種打法，圍巾需要長一點。此種打法在基礎上去做變化，屬於花式圍巾打法的一種。

 

 

 

 

四、Drape：這個就非常簡單了吧，直接兩邊等長掛在脖子上，但要怎麼掛呢？有分外掛式跟內掛式，以下用一張圖片做說明，看到這張圖應該比較有感覺什麼是內掛式吧，這種圍巾圍法非常簡單，內搭式非常適合搭配西裝跟夾克，甚至是加上西裝背心，圍巾本身沒有打出來的結，所以不會影響西裝背心或外套的平順感。此種打法，圍巾需要夠長，長度差不多要過腰一點點，比例才是對的。復古披法是過腰多一點，圍巾長度就需要更長。

 

 

 

外放式可以俐落地搭配西裝，或是大衣等，可以顯示一種紳士的隨意優雅風格。

 

 

內掛式是用西裝或是西裝背心來固定位置，西裝釦子要扣起來。兩者都可以呈現帥氣率性風格。 

 

 

 此種內掛式不只是圍巾可用，絲巾一樣也適用。

 

此種圍巾披掛式打法，長度可以再更長，如下圖右圖一樣，長度愈長，感覺會更加雅痞。這裡必須要提到一點，長度幾乎拖地的圍巾並不是一般人可以輕易駕馭的。

 

 

五、The Fake Knot：這是一個可以適用於圍巾和絲巾的打法。台灣天氣相較於西方，用到圍巾的機會其實不多，對於紳士來說，絲巾就是一個很棒的選擇。絲巾因為輕薄，甚至可以打在襯衫領子內部。此種打法結的位置可以調整，對於圍巾來說，結的位置建議要下面一點，如下面左圖，修飾身型，看起來比較俐落。如果是絲巾的話，結的位置就不用太高。在此順便說明一下長度問題，對於圍巾來說，要打這種結，長度要夠長。對於絲巾來說，一般長度即可。

 

 

 

 

 六、Ascot Knot：Ascot Knot應該是所有紳士愛好的打法之一。重點是，非常適合絲巾，尤其是花俏絲巾的打法，當然花俏圍巾也同樣適用。從影片中可以看到，結可大可小。當把結拉開時，就是顯示漂亮圍巾 (絲巾) 圖案的時候了。圍巾是藏在外套內部，絲巾可以藏在襯衫哩，絲巾打法等於是取代了領帶。

 

 

 

還有一種打法是類似第四種內掛式 (Drape) 打法，此打法長度要夠長過腰。如下圖右圖。結可高可低。如下面左圖結打得比較高，右邊的結就比較低。結的高度可依個人喜好去調整。

 

 

 

七、 Twice Around with the Ascot Knot：此種打法相較於前一種，等於是再多繞一圈，圍巾長度要夠長。圍巾圍起來時，本來追求的就是一種比較厚重的感覺。此種多繞一圈的打法，可以增加整體厚重的感覺。

 

 

 

 

 

八、 Twice Around ：此種打法圍巾長度也要夠長。前面說過，圍巾圍起來時，本來追求的就是一種比較厚重的感覺。此種多繞一圈的打法，可以增加整體厚重的感覺。此種打法，也是圍巾冬天很常見到的打法。

 

 

 

九、 Reverse Drape ：此種圍巾打法很隨性也很常見，與前面第七種和第八種圍巾打法一樣，圍巾打起來也有一定的厚重感。

 

 

 

十、 Reverse Drape and Tuck ：此種打法也是在基礎上去做變化，屬於花式圍巾打法的一種。打完之後可以塞進外套，也可以掛在外面。圍巾長度需要長一點。

 

 

 

十一、 Reverse Drape and Cross ：此種打法也是在基礎上去做變化，屬於花式圍巾打法的一種。打完後交叉於外套內部，所以一定要搭配外套或是夾克，然厚外套釦子一定要扣起來。圍巾長度中長度即可。此種打法視覺上很漂亮，非常適合西裝外套的冬天穿搭風格。

 

 

 

十二、 Figure Eight Knot：此種打法同上，也是在基礎上去做變化，屬於花式圍巾打法的一種。圍巾長度要夠。打好後可垂放在外面，或是塞進去外套裡。

 

 

 

 

十三、 The Throw Over：此種打法非常帥性簡單，將圍巾掛在脖子上後，其中一邊順勢放到肩膀後面。這種打法可以適用正式或是休閒穿搭。圍巾長度愈長愈雅痞。

 

 

 

結論：圍巾的長度一般人建議中長度即可，不需要到太長，身高比例問題也是要考慮的重點之一。很多圍巾打法，也同樣適用於絲巾。購買圍巾時，要先考慮到搭配的外套顏色和褲子。可以找出一兩種自己覺得慣用的圍巾打法，也可以靈活運用。

 

 

 

 

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襯衫裡面需不需要穿內衣？

Q: 男士穿襯衫時，裡面需不需要穿內衣呢？

這應該是不少男士的疑惑。尤其當外面的襯衫布料比較透明時，脫去西裝外套後，隱約可以看見輪廓，感覺好像不太文雅。但是如果要穿內衣的話，應該要穿什麼比較合適呢？


以下建議：

第一、選一件比較不透的襯衫布料，合身程度要剛好不要太合。裡面建議不穿內衣。若是太合，門襟釦子被撐開而看到皮膚，可就不是什麼優雅了，尤其是在正式場合。

第二、裡面什麼都不穿：正規的禮儀是男士穿襯衫時，裡面什麼都不穿。襯衫的原意就是內衣，內衣裡面是不應當穿任何的東西的。襯衫正是因為其貼身穿著，才會嚴格要求布料的輕薄、支數等特性，以實現其透氣、保暖的效果。如果裡面再加一層內衣，無異於畫蛇添足。

第三、穿跟自己皮膚顏色接近的内衣T-shirt，內衣必須要緊身貼身。


第四、千萬不要穿背心，即使是白背心，肩部的輪廓很容易被看到。穿背心時當流汗時，變得非常明顯，缺少了紳士的優雅。

第五、穿V领T-shirt，比較不容易被看出来。

第六、千萬不要穿運動T-shirt，因為一般運動T-shirt都有明顯的Logo，或是顯眼的領部設計。


整體而言，如果襯衫布料本身比較不透，建議可以不用穿內衣。如果布料透，又一定要穿內衣的話，把握幾個原則：絕對不要穿背心，要就穿短袖V領的，不要穿卡通或運動T-shirt，T-shirt需要合身貼身最為恰當。



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為什麼需要訂製襯衫

 

~為什麼需要訂製襯衫~


  

「為什麼需要訂製襯衫？」很多人對於「訂製襯衫」沒有概念，大多數人可能認為，去買成衣就好了阿？目前台灣的成衣襯衫，最大的問題有三點：

第一、版型不夠

版型不夠，造成能夠完全配合成衣樣版的人很少，更遑論於特殊身材的人。肩斜度大的，或是寬肩膀，或是體型寬胖的，或是過瘦的，又或者是手臂特別長的人，可能幾乎都找不到一件自己能穿的成衣襯衫。

版型最主要差別，在於肩斜度。肩斜度，也就是肩到頸那條線和地面的夾角，每個人都不同，肩膀是一件衣服的剪裁重心。有人斜肩，有人平肩，有人正常肩，可是一般成衣的肩斜度都是一個版子，一般說來，東亞肩膀較平，東亞品牌的肩斜度大約是20度左右，歐美品牌大約是25度。如果你是斜肩，穿成衣常會碰到的問題，就是腋下那邊會有皺折和拉扯，襯衫後方的水平線會被抬高成弧型不好看。如果你是平肩，那後領會掉下去，型成凹陷，此時前面的領尖會抬起而無法服貼在鎖骨上，一樣不美觀。

第二、尺寸表不夠詳細

什麼叫尺寸表？在此用一個台灣男襯衫尺寸表為例說明：

當然，有興趣的人可以去比較台灣各大成衣襯衫品牌的尺寸表。市面上的成衣襯衫，粗略的可能就是用XS、S、M、L、XL、XXL等去區分，但不同品牌的S號定義又不同，比較正確的，還是要用領圍來區分尺寸，以上圖尺寸表為例，是半吋做為一個間距。領圍每差半吋，肩寬差到半吋到一吋，腰圍大約差兩吋左右，袖長也差半吋，衣長則差一吋左右。

儘管一般成衣在同樣領圍會給予Slim Fit (合身) 和 Regular Fit (一般) 兩種選擇，兩者差異主要在於上圍到中圍以及下圍的鬆份，還有手臂的上臂到前臂。精確一點的男士成衣襯衫，也會在同領圍給予兩種不同袖長的選擇。詳盡的尺寸表可能可以改善這問題，但是對於成衣，以領圍14.5吋舉例，如果光14.5吋的尺寸，要做不同袖長，不同上中下圍的鬆份，不同肩斜度的選擇，可能光14.5吋的襯衫的排列組合，版型至少要20種以上。當然，成衣是不可能在同一領圍去打這麼多的版。

每個人的領圍、肩寬、上中下圍的比例不可能都和成衣預設的一樣，再者，領圍等也不只有整數，比如，我們常常裁製14.75和15.25的領圍，但在成衣的領圍預設尺寸，是很難有1/4、3/8、5/8或是3/4的。成衣最大的問題，是人的身體不可能會完全照著版型和尺寸比例規畫走。脖子粗的人買大一點的領圍尺寸，卻造成肩線掉到外面，胸和腰都太大鬆垮。腰圍太粗的人，為了配合肚子，變成胸、肩的位置都不對。肩膀較寬的人，為了讓肩線的位置對，結果變成領圍太大。


第三、設計和選擇不多

台灣的男士在成衣襯衫的選擇，一直都非常的有限，現有的成衣品牌，風格多以休閒為導向，衣長偏短，領子不夠立體，釘釦領居多，布料以混紡佔多數，純棉襯衫不多，如果有純棉，也多以低階的純棉為主，因為純棉布料比起混紡，價格高出許多。事實上，純棉材質具有吸濕、排汗、抗 UV 特色，長時間穿著也不會覺得悶熱，尤其是在濕熱的台灣。對於台灣男士，一件好的布料、好的剪裁、好的設計符合本身需求的成衣襯衫可以說是少之又少，款式和布料選擇也只能依據品牌的設定去遷就。高級男仕名牌的襯衫，價格又多半不夠親民。以某個常見的日式平價品牌為例，說明男士成衣襯衫的限制：

此品牌的格紋襯衫，清一色都是小領，釘釦，領子使用軟襯或是無襯，不夠立體。這樣的設定讓此系列格紋，只能用於休閒場合，不適合用於繫領帶的正式場合。當然，這在於成衣是很好理解的操作模式：同一基本款設計，領型和袖口又是全設定一樣，在產線上容易運作。可以大量複製生產。成衣多半領內及袖口沒有拼接其他布，第一、不用耗其他布，第二、工序上不用多一道步驟。

以下此系列的牛仔襯衫，除了軟釘釦領，就是很小的立領。領子一樣是小領，口袋和領型設定都是品牌當季決定好的樣式。顧客只能買單。尺寸方面，在網路與實體店面所提供的不太一樣。此種從XS到XXL的尺寸表還需輔助說明，才能找到自己適合的尺寸。比如，XS可能是領圍14到15區間。


牛津襯衫一直都是成衣常見的款式，牛津布料也是商務襯衫很基本的面料。在這裡的牛津襯衫，一樣還是小釘釦領，搭配已經設定好的外袋式口袋。所以買這件襯衫的人，就只能接受小釘釦領加上口袋的設定，此設定還是適合用於休閒場合。現在大部分的人穿襯衫，除非真正有需求，通常不會需要口袋。

以上只是以某一常見的日式平價品牌，去舉例台灣男士襯衫在成衣品牌的侷限。現在的社會是一個講求獨特性和設計的社會，很多人都希望能穿出自己的風格。男士的風格從以前到現在，在正式穿著這塊，一直都是謹守西裝和襯衫的遊戲規則，再利用領帶、口袋巾、吊帶、袖釦等的紳士配件去做一個亮點。襯衫和西裝的顏色和款式需求，往往都是成就一個紳士風格的關鍵因素。好的襯衫，是每個男士最基本，也最不可或缺的單品，利用布料的顏色以及款式去營造出自己的風格，再利用剪裁與設計去為自己的穿著加分。襯衫對於男士而言，是修飾身材最好的單品，因此，襯衫的布料和剪裁就顯得格外重要了，所以，訂製襯衫對於絕大多數男士而言，都是一個可以考慮的選擇。


說了這麼多關於訂製襯衫的好處，現在直接用我們顧客的照片做一個說明：


第一組、偏瘦身型：

在偏瘦的身材，也有分健身，或是沒有健身，健身的差別在於前胸會突出，胸圍和腰圍的差異比較大，換句話說，健身者的身型，在剪裁時，曲線會比較明顯，還有二頭肌的部分也會比較明顯。一般市面上的成衣版型，胸圍到腰圍曲線變化不大。以下這三位的領圍差不多，但是身型不同，第一位沒有健身，第二位前胸突出較多，三位的手臂也都不一樣長。現在問題來了，如果他們今天都去買成衣的Slim Fit襯衫，穿上去會是什麼樣的情形？


現在我們來看看我們幫這三位同屬於偏瘦身型的人裁出來的襯衫試穿照片。從照片中，可以看出，訂製襯衫可以完全照身型和尺寸去裁，這點就是目前市面上成衣難以達到的。


我們針對顧客不同的體型，肩斜度，上圍、中圍到下圍的曲線，去幫顧客打個人專門的版型。打版的好處有助於「再次複製」，對同一顧客而言，當第一件襯衫裁出了適合他的版型，第二件就依版型「再次複製」即可，不用再重新打版畫過。如此可以確保，當同一顧客想要繼續裁第二件、第三件時，可以幾乎完美地不斷複製。如果顧客身材有變化，我們以版型為基礎，去做修改，或是平行內推或外加尺寸即可。

那版型需不需要修改呢？答案是需要。一般所謂的版型修改，可以修改肩斜度的裁片，或是上中下圍的曲線等。有時候，光一個顧客，因為他的身型有變化，或者是，我們想利用改變版型來讓試穿更服貼，所以光一個人就有好多的版型。


第二組、健身教練

這位健身教練要參加尾牙，但是市面上成衣很難買到他能穿的。之前他買過勉強可以穿的成衣，因為健身教練的身型會不斷改變，所以只穿過一次後，之後穿不下了。所以他來找我們。首先看看健身教練的身材，完全倒三角身型，胸肌、二頭肌和前臂都很雄偉。



這是他穿過一次的成衣實穿照。現在已經穿不住了。胸圍、袖攏和手臂都很憋，也無法舉手。對於這一類的特殊顧客來說，訂製襯衫絕對是最好的選擇。



這是我們幫他裁的襯衫試穿照片。他喜歡比較有設計感合身的襯衫，所以在領子、門襟和袖口設計都花了很多心思。可以看到他穿這件襯衫時，「可以舉手不舉襯衫」。




第三組、平肩身型

前面說過，每個人的肩斜度都不同。有人斜肩，有人平肩，有人正常肩。這位顧客不僅平肩，手臂也比一般人長，他的袖長是26吋。依據我們經驗，我們在裁台灣襯衫的平均袖長是24吋。這位顧客領圍是16.5吋，如果照剛剛上面的成衣尺寸表，16.5吋領圍的袖長是24.5吋，那他一定會比較難在成衣品牌找到他能穿的襯衫。

以下這張照片是我們幫他裁的襯衫實穿照。訂製襯衫的好處，就是任何肩斜度，任何袖長，任何身型都可以量身訂做。



第四組、寬胖身型

左邊這位領圍17.5吋，右邊這位21.5吋。這兩個領圍都是屬於比較大的領圍尺寸。對於寬胖體型者來說，相對來說，一定會比較難買成衣襯衫。但是不見得說，體型寬胖者，穿不出合身襯衫的味道。相反的是，體型寬胖者，建議要穿上合身襯衫，才能修飾身材。右邊這位顧客，他身上的襯衫照片是他自己的，由襯衫風格來看，應該是成衣。

以下是我們幫他設計的幾張襯衫實穿照，他常到國外參展，他很高興與我們分享心得，穿上我們的襯衫，一直被廠商稱讚，他自己應該也很喜歡。

下面這張是第一張照片左邊這位顧客穿我們襯衫參加婚禮的實穿照。我們很開心看到該顧客穿上合身襯衫 ，整個人顯得神采奕奕。

第五組、大肚身型

這是我們幫一位顧客裁出來的襯衫試穿照。這位顧客屬於肚子大的身型。一般剪裁襯衫時，胸圍大於腰圍，但是這一類型的顧客，腰圍比胸圍大，變成類似一個葫蘆型的身型。這樣的身型在買成衣時，會碰到一個問題。成衣一般版型，是胸圍腰圍差異不大。但是如果要找到腰圍比胸圍大的成衣，幾乎是不可能。這位顧客還有一個問題，是脖子比較短，這一類型的顧客將在下面用照片舉例做詳細說明，脖子比較短的顧客，會希望領子不要完全蓋住脖子。這一種領型的V點會比較低，我們稱為是low set的領型。

對於脖子比較短的身型，相對領端前片也會建議不要做到太大，再搭配low set的領型裁法，把V點降低，一樣可以穿出帥氣瀟灑的一面。

 

 

 

 

結論：

目前台灣男生成衣襯衫的版型不夠，尺寸表不夠詳盡，設計和選擇不多。在有限版型跟尺寸表的排列組合下，要找到一件合身又好看，價格合宜，布料又不錯的襯衫，其實蠻難的。訂製襯衫可以根據各種身型，去剪裁出浮貼身體的合身襯衫。目前台灣大部分的西服店，襯衫訂製多以外包為主，無法真正達到量身訂製剪裁。外包模式無法根據顧客單獨打版，也多半都有襯衫工法的限制，大部份外包工廠只願意做基本款的設計。襯衫工法及設計只能遷就於店家本身願不願意另外提供布做拼接，以及代工工廠願不願意代工比較複雜麻煩的設計。


The Shirts Bar訂製襯衫的好處：
(1) 量身剪裁，依據不同顧客打版裁製。
(2) 100%純棉布料，布料質感光澤好。
(3) 布料選擇多，顏色豐富。
(4) 自家設計，配布，設計選擇多樣化。
(5) 自家襯衫工班，正統英式工法。
(6) 交期快，約7~10天。




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關於腰圍這2吋到3吋之間的鬆分

 

關於腰圍這2吋到3吋之間的鬆分

●訂製襯衫基本需要尺寸

1) 領圍(Collar)
2) 肩寬 (Shoulder)
3) 胸圍 (Chest)
4) 腰圍 (Waist)
5) 臀圍 (Hip)
6) 袖長 (Sleeve Length)
7) 正面身長 (Front Body Length)

在訂製襯衫時，胸圍、腰圍和臀圍這三個數據，我們會依據顧客身型去做鬆分的拿捏。以Slim Fit (合身襯衫)來說，市面上一般做法是直接套公式，從胸圍、腰圍到臀圍的鬆份為4吋、3吋、2吋或4吋、3.5吋、2吋不等，這看各個師傅的習慣。現在再來談談我們的習慣。

台灣顧客多半偏好合身襯衫，也就是我們所謂的Slim Fit。關於Slim Fit的胸圍，鬆分一般我們的經驗平均值是給4吋，尤其我們大部分顧客有上健身房的習慣，屬於前胸凸出的身材，除了4吋的鬆分外，前胸凸出的身材剪裁也和一般襯衫不同，這點會在後面一併說明。一般顧客會有爭議，或是希望我們能做修改的，不外乎就是腰圍，關於腰圍這2吋到3吋之間的鬆分，到底要怎麼拿捏，這點很有趣，也很有爭議性。一般而言，3吋一般是可以讓顧客在穿著襯衫時，還可以輕鬆坐下，襯衫前面釦子不至於爆開的考量。但是大部分顧客更喜歡是2吋的鬆份，即便可能只能正襟危坐，但是看起來更加浮貼，只是完全沒有變胖的空間。

現在舉例，以下這位顧客我們給的腰圍鬆分是3吋，他希望嘗試看看2吋的鬆分。我們建議他回家後襯衫下水幾次後再穿看看，到時候我們可以再討論這鬆分需不需要更改。腰圍所謂「這2吋到3吋之間的鬆分」，沒有絕對正確答案，我們的建議，顧客的穿搭習慣都是考量因素。有的顧客會開玩笑，穿我們家的襯衫，身材會一直保持地很好，隨時檢查自己有沒有變胖，以我們的建議，我們都希望顧客不要穿到非常合的襯衫，也就是我們一般說 Fully Fitted (完全合身) 的襯衫，這樣的合身程度會有風險，穿襯衫時，不能只考量站著，我們一般都要要顧客坐下來看看，甚至將背靠在椅背上，檢視這件襯衫有沒有足夠的鬆分，去讓顧客能夠在坐下時，釦子不致於撐開。

接著，我要談談身形和襯衫剪裁，這兩點也會影響鬆分的拿捏。有上健身房的身材，屬於前胸凸出式身材，除了鬆分之外，我們的剪裁也在襯衫前片布料和後片布料的比例做一個拿捏。這類顧客我們的剪裁方式，是前片裁大一點，後片裁小一點，這樣前後都會更加合身。下面這兩張圖就是最好的例子。

顧客可能會有疑問，什麼叫前片裁大一點，後片裁小一點，這裡我把襯衫攤平來說明。前後裁片的比例不同，請見下方襯衫平放圖示：

一、(左圖) 中間縫線在後片(襯衫背面)，從照片中可以清楚看到襯衫的中間縫線在襯衫背面處。表示襯衫前片和後片是一樣大的。

二、(右圖) 中間縫線在前片(襯衫正面)，表示襯衫前片較大，襯衫後片較小，這是典型為上健身房練身體的顧客所裁的合身襯衫的裁法。

剪裁曲線上，對於有上健身房習慣的顧客，我們的腰身會裁得很明顯，如下圖，這位顧客的腰圍我們是給3吋的鬆分，加上前後片裁片的比例調整，以及腰身凹進去的裁法，他並不需要把腰圍縮到2吋，看起來一樣是好看的合身 (Slim Fit)。

  

對於沒上健身房的顧客，身材屬於比較扁平式的，大家應該都知道，身體有分圓身和扁身兩種，圓身的人變胖不容易看出，扁身的人，瘦時可以很瘦，但在變胖時就會更加容易顯得魁梧。以下顧客是屬於圓身偏瘦的身材，這樣的身材從胸圍、腰圍到臀圍的鬆分竟然只要1吋、1吋、1.5吋就穿得住了，加上該顧客本身習慣穿非常合的襯衫，如果他是身材不容易變化的 (注意：一般人再瘦，腰圍多少會有增加一到兩吋的可能性)，這樣的顧客在經過反覆溝通之後，我們最後給予腰圍低於2吋以下的鬆分，但這是經過多重考考量跟一再溝通的結果，屬於特例。

以下這位顧客屬於扁身偏瘦的身型，從胸圍到臀圍的鬆分是4.5吋、3吋、2吋，我們維持腰圍3寸的鬆分，並不需要給到2吋的鬆份，看起來一樣合身(Slim Fit)。

今天如果腰圍裁得太合，就沒有回頭餘地了，有時顧客經驗不足，穿回去後才反應說好像有點太緊了，這就是我們一開始說的，沒有人會一直用站著的姿勢穿襯衫，一定要考慮坐下來的鬆分。以下這兩張照片，坐下來釦子會迸開的狀況，就是因為襯衫的腰圍裁太合了的結果，但是如果這是顧客想要的，我們只能建議，然後最後依顧客要求，裁出符合顧客期望的合身度。

 

關於腰圍的修改，如果今天顧客希望我們稍微把腰圍改小一點，修掉2吋不是什麼難事，但一般合身襯衫我們一裁出來，腰圍不可能會需要到修到2吋，除非是一開始尺寸就沒有裁對。我們的顧客都喜歡在1吋內做文章，比如左片和右片微修掉0.5吋，總共加起來是1吋，這就是我們的極限了，沒辦法再修到更小。大家知道我們是怎麼修改腰圍的嗎？不妨可以想像一下，我們把襯衫從腋下線全部拆掉，變成前後兩片，拆時考驗技術，需要小心，縫回去時也要好好的縫回去，我們用的是Double stitching (雙線縫法)，這樣的縫法非常牢固，大家可以看一下以下兩張圖，比較一下 Single Stitch和Double Stitch的不同。

 

今天如果我們幫顧客修改腰圍，當前後片拆掉之後，微調再重新縫合回去，大家可以想像一下，即便調整的是腰圍，但是胸圍和臀圍多少都會微調到，因為胸到腰到臀的弧線是一整體的。所以有顧客在調整過腰圍後，會問說好像胸圍也有點變了。在這裡重點提醒顧客，修改腰圍對於我們而言，需要經過仔細評估，與顧客反覆溝通，並告訴顧客修改後會造成什麼樣的結果，再決定需不需要修改腰圍。

 

 

修改的方式，有簡易做法跟正規做法。簡易做法一般是把多餘的布用單線(Single Stitch) 車進去，而非從襯衫兩側打開重新修改。正規做法則是像我們一樣從兩側全打開，不僅考驗技術，也非常耗時，沒有人喜歡修改腰圍，工廠寧願重裁，也不想要修改，細想，工人要花多少時間小心打開襯衫兩側，裁掉半吋後再重新車回去，這要耗費多少的工時。我們一般在評估後，當決定需要幫顧客修改腰圍，以確保達到我們想要的修改水準和結果。

 

結論：一般而言，合身襯衫(Slim Fit) 我們給的腰圍鬆分是3吋，我們在幫顧客量身之後，一般顧客在我們量完身體數據後，還是對合身襯衫沒有什麼概念，所以我們針對台灣顧客，裁了各種尺寸的樣衣，讓顧客試穿，我們會問顧客，這樣的合身度你可以接受嗎？這主要是由顧客習慣，加上我們建議，來決定最後的鬆分。由我們決定鬆分之後，在透過顧客正面、側面、背面的照片，與我們自己工廠的師傅反覆溝通，最後協調出來腰圍的鬆分也許是3吋，也許是2吋，也許是2.5吋，或是2.75吋，這是有趣，也是訂製(bespoke) 襯衫挑戰的一點。腰圍所謂「這2吋到3吋之間的鬆分」，沒有絕對正確答案，我們的建議，顧客的穿搭習慣都是考量因素。



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外放還是內紮？正式非正式？

 

 

外放還是內紮？

很多顧客時常會問我們一個問題，究竟襯衫該紮進去還是露出來？我們的建議是，

紮進去。
紮進去。
紮進去。



有一個迷思，紮進去就會顯得正式，放出來就會休閒，其實正式還是休閒，取決於布料的選擇，皮帶的選擇等整體的搭配。

 

 

我們一般裁的襯衫長度，都是考慮到顧客在外放不至於太長，內紮也不會有襯衫外露的問題。正式的襯衫版型，原先設計就是為了放入西裝褲內，所以襯衫長度本來就該較長，好預防在活動伸展時不會有襯衫外露的問題。

外放襯衫最經典的就是丹寧和亞麻襯衫，此兩種布料都屬於休閒款的選擇，有的休閒款襯衫我們會刻意在下襬做成圓擺或修圓弧角度，前短後長的剪裁設計，都是為了讓衣型更有層次，並避免上衣穿起來過於厚重的視覺感受！



關於外放還是內紮，另一個關鍵在於下襬的長度！長度恰當的襯衫下襬，不僅能有效拉長腿部比例，也能讓身型看起來更為挺拔。當襯衫不紮時，適宜的下襬長度，建議在皮帶與褲襠下緣中間，整體比例是最恰當的。以下這個例子，同一件襯衫，將長的襯衫紮進去造型，腿部長度看起來就變得修長許多，整個人看起來也更顯得高大挺拔，這就是我前面所說的比例問題。

 

外放還是內紮？沒有絕對的答案，一切取決於襯衫裁剪的長度，跟整體的搭配性，畢竟每個人的喜好跟穿搭習慣都不同。



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